de Boston a Seattle

Epílogo (IV): Lugares

2009-09-06T19:12:00.003+02:00

Como hemos ido anotando en entradas anteriores (con una reiteración lamentable de adjetivos como impresionante, imponente, impactante y similares), la variedad y la belleza, los contrastes continuos y dramáticos de los paisajes que nos hemos encontrado nos han sido realmente difíciles de describir (y, seguramente, de asimilar). Hemos estado en sitios que son iconos universales (Niagara, Monte Rushmore, Yellowstone) y, a pesar de eso, nos han maravillado (incluso apuntándonos al tour guiado por Niagara: había que hacerlo). También hemos estado en otros de los que teníamos pocas, pero entusiastas, referencias directas (Grand Teton, Glacier Park) y han cumplido sobradamente con las expectativas. Y, finalmente, hemos visto sitios de los que, aparte de lo que pudieran decir las guías, no sabíamos nada (Badlands, Devil's Tower, Black Hills, Olympic Peninsula) y también nos han deslumbrado. Afortunadamente, el hecho de ser todas estas bellezas tan distintas entre sí, no ha hecho que se den síntomas de saturación. Y todo esto sin contar con algunos de los paisajes que hemos ido viendo desde el coche...

Aún así, y esto - lo confieso - es una debilidad personal, algo muy especial ha sido el encuentro con la Casa de la Cascada (y con su extensión en Taliesin). Es una maravilla absoluta, un ideal en su manera de interrelacionar i integrar armoniosamente obra humana y naturaleza. Realmente, se me agotan las palabras para intentar explicar lo que es y lo que se siente al ir descubriéndola a medida que te vas aproximando y sabiendo más sobre ella.

Y como se me agotan las palabras, creo que es el momento de dejarlo y aquí me voy a quedar.

Epílogo (III): Ciudades y pueblos

2009-09-06T17:55:00.005+02:00

Por tratarse de un viaje con tanta distancia a recorrer y en un tiempo limitado, no hemos podido profundizar mucho en el conocimiento de lo que nos íbamos encontrando. Hemos visitado tres grandes ciudades y pasado por infinidad de las más diversas concentraciones de población: desde una ciudad media pequeña (Columbus), hasta las míseras aldeas-campamento de las reservas indias.

En cuanto a las tres grandes ciudades, a pesar de la visión tan superficial (apenas algún punto de interés y los barrios más céntricos) que, por fuerza, hemos podido alcanzar, hemos percibido diferencias sensibles. Boston sería una ciudad más aristocrática (elegante, distante y un punto seria), Chicago el paradigma de la modernidad (deslumbrante, dinámica hasta rozar el frenesí) y Seattle la más hedonista. El tiempo que hemos dedicado a Boston y Seattle, con todas las reservas, nos ha parecido suficiente para hacerse una idea general de la ciudad; en cambio, en el caso de Chicago no ha sido así. Habrá que volver... y dedicarle más días.

En cuanto al resto de poblaciones, hay que decir que encajan mal con nuestro esquema de pueblo por su falta de un centro claramente reconocible (lo que serían nuestras plazas mayores o las iglesias). Las poblaciones se desarrollan a partir del alineamiento de casas de estilos heterogéneos a lo largo de un eje principal (la carretera), que a veces se cruza con otro perpendicular y entre los cuales se traza una cuadrícula de calles en las que se disponen en resto de las casas. En cuanto al comercio, puede haber algo de tipo más tradicional en la calle principal, pero la mayor actividad está en las grandes, y horrorosas, áreas que se ubican a ambos lados de la carretera a las entradas del pueblo. Nos ha llamado la atención que en cada pueblo, por pequeño que sea, tiene sus templos de más de una confesión cristiana perfectamente señalizados. Las que más hemos visto han sido la metodista, la presbiteriana, la luterana y la católica.

Con todo esto, es realmente difícil encontrar lo que llamaríamos pueblos con encanto. A lo largo del viaje hemos localizado dos que podrían cumplir con esta definición: Woodstock, en Vermont (un pueblo típico del interior de Nueva Inglaterra con casas pintadas de colores, puentes de madera cubiertos, todo muy bien cuidado y en un entorno maravilloso de bosques y ríos) y Port Townsend, en Olympic Peninsula (un pueblo marinero de finales del S XIX que por un azar de la historia quedó congelado en ese momento y se ha sabido conservar estupendamente). Fuera de estos dos, también tenían su gracia el área de menos turismo masivo de York, en Maine (por el ambiente del Atlántico Norte) y un pueblecito perdido del sudeste de Minesota, Lanesboro (apenas una agrupación de casas en mitad de una zona muy silvestre, con ambiente de veraneo relajado).

Un último detalle llamativo. Con la excepción de Seattle y de Cour d'Alene, en Idaho, (y por eso nos han llamado tanto la atención), no hemos visto a la gente pasear: es más, hemos cruzado muchos pueblos en los que no había absolutamente nadie en las calles. Da la impresión de que para los americanos, por su sentido eminentemente pragmático, la calle es un mero lugar del espacio que sirve para desplazarse de un sitio a otro y no un lugar para encontrarse o para ser disfrutar por sí mismo.

Epílogo (II): Restaurantes y hoteles

2009-09-06T12:55:00.008+02:00

No hemos hecho un viaje precisamente gastronómico: normalmente no disponíamos de tiempo para hacer una buena comida, con lo que la improvisación se imponía. Así, hemos adquirido una larga experiencia en restaurantes de carretera, áreas de comida preparada de hipermercados, compra de comestibles de gasolineras, cafeterías de museos y de parques nacionales, etc. Eso sí, no hemos ido a ninguna hamburguesería. De todas formas, alguna buena comida también ha caído. Para recordar: Harbor Inn en York, Maine (más que nada por el ambiente: un precioso restaurante marinero muy refinado), el bistro chino de Chicago donde cenamos con Andrés (ambiente muy divertido y buena comida china), Morton's en Chicago (uno de los steak-house más caros de la ciudad donde entramos por error... no había para tanto), Yellowstone Mine en Gardiner, Montana (restaurante ambientado en plan mina far west, pero donde nos dieron el mejor steak del viaje), Kalaloch Lodge en Olympic Peninsula (buen pescado), Troiani en Seattle (un italiano muy agradable) y Space Needle en Seattle (más que nada por la vista panorámica, por lo demás, caro y la comida, correcta). Otro tema ha sido las dificultades para tomarse una cerveza (fuera de los bares, claro): entre encontar un sitio en que te vendieran una lata y otro para podértela tomar... (llegamos a ver cómo dos policías, en Idaho, le vaciaban a un ciudadano tres latas en la calle).

En cuanto a los hoteles, hemos estado en 19 y también la experiencia ha sido variada (pero, en general, entre correcta y muy buena). Teníamos reservados desde aquí los de las grandes ciudades y los de los parques nacionales (que nos parecía que podrían ser los sitios más complicados de resolver in situ) y, en el resto, sobre la marcha a partir de la información que podíamos obtener (de guías o de folletos) o de la impresión que nos diera el hotel en cuestión. Salvo en un par de sitios, no hemos tenido ninguna dificultad (el peor, el de las Black Hills, por coincidir nuestro día con la concentración anual de los 500.000 aficionados al coche clásico, encontramos sitio en un motel bastante horrible y francamente caro). En cuanto a los precios, teniendo en cuenta que no hemos buscado sitios de lujo, nos han parecido bastante más que razonables (podrían estar en la mitad de lo que nos podría costar un hotel equivalente por aquí). Además de hoteles urbanos, algún motel (muy bueno el German Village Inn de Columbus, Ohio: amplio, limpio, instalaciones correctas, tranquilo y céntrico... y por menos de 50 € la noche de los cuatro), hoteles de cadena (los que más nos han gustado, los Best Western: amplios, cómodos, muy cuidadas las instalaciones y buenos desayunos, a un precio más que correcto), hemos estado en alguno que se puede recordar:

Trumbull House en Hanover, New Hampshire. Encantador Bed & Breakfast en una preciosa casa típica de Nueva Inglaterra, a las afueras de una ciudad creada alrededor de una universidad privada (bastante exclusiva, por cierto). Algo caro para los estándares del país.
Riverside Inn en Cambridge Falls, Pennsylvania. Sensacional hotel histórico (de 1880), repleto de antigüedades (alguna de un gusto dudosillo), con un precioso jardín y buen mantenimiento. Muy animado (es el centro de vida social del pueblo)
Calumet Inn en Pipestone, Minnesota. Otro hotel histórico, en edificio catalogado, decorado con antigüedades de aire far west. Un tanto decrépito, pero francamente interesante.
Cedar Pass Lodge en Interior, South Dakota. Único alojamiento en el interior de las Badlands. Una cabaña cómoda en un entorno impresionante.
Colter Bay Village en Grand Teton, Wyoming. Un complejo cerca del Jackson Lake (era un campamento de señoritas de buena familia del Este allá por los años 20) con preciosas y amplias cabañas de madera en un lugar idílico. Espléndido buffet de desayunos (con ese bacon tan crujientito...)
Grand Hotel en Kallispell, Montana. De nuevo, un encantador hotel histórico, cómodo y muy bien conservado
Lake Mac Donald Lodge en Glacier Park, Montana. Uno de los pocos alojamientos en el interior del parque. Es un complejo de vacaciones (hotel, cabañas y embarcadero) de los años 20. Todo en madera, aire de montaña y a la orilla del lago. Las instalaciones algo justas, pero suficientes y el entorno...
Kalaloch Lodge en Olyimpic Penisula, Washington. Otro complejo de vacaciones histórico, frente al Pacífico, con un buen restaurante, en muy buen estado (pero con un servicio de habitaciones mejorable)

¡Ah! y entre los sitios de tomarse un café no hay que olvidar el 100% típico restaurante de carretera de New Ulm (Minesota), el Cherry Street Coffe House de Seattle y el Quinault Lake Lodge de la Olympic Peninsula.

Epílogo (I): En carretera

2009-09-06T11:38:00.006+02:00

Teniendo en cuenta que hemos recorrido unos 9.900 Km y atravesado 17 estados en estos 28 días, puede deducirse que la carretera ha sido uno de los aspectos clave del viaje. En general, obras aparte (nos las hemos encontrado por todos lados y el incordio que ha supuesto ha sido variable, con algunos hitos como el atasco en West Virginia o el paso nocturno por Yellowstone bajo la lluvia), nos ha sido fácil movernos: las carreteras son buenas, están bien señalizadas y se encuentran buenos mapas. Aquí también hay que recordar el placer de la conducción por las carreteras de Wyoming: en alguna guía turística (local) hemos leído que ese estado es el paraíso del conductor... y no están demasiado lejos de la verdad.
En referencia a los tópicos, el de la gasolina barata (efectivamente: estaba a 0,50 €/litro, ¡pero los coches automáticos gastan más!) y el de los límites de velocidad, el segundo merece un comentario. Hemos notado que los topes legales, y la flexibilidad de los conductores al interpretarlos, van aumentando de Este a Oeste de tal forma que las velocidades máximas permitidas en carreteras secundarias de Wyoming y Montana (75 mph) son superiores a las de autopistas de la costa Este (raramente superan las 65 mph). En esto, como en muchas otras cosas - como, por ejemplo, la desaparición en este punto de los peajes en la I90, nuestra ruta de referencia - hemos notado que el punto de inflexión era Chicago. Por cierto, que la entrada en esta ciudad fue toda una prueba de tolerancia al estrés: una autopista de 6 carriles con un tráfico intenso de coches a toda velocidad haciendo zigzag y nosotros, en medio, intentando localizar cuál era nuestra salida (evidentemente, no atinamos con ella). En todo caso, hemos ido siguiendo la velocidad general del tráfico y no hemos tenido problemas (a la espera de que nos pueda llegar alguna multa por correo: tengo un adelantamiento a 3 coches a casi el doble de la velocidad permitida - que era muy bajo, la recta muy larga y los coches muy lentos - en el interior de Yellowstone que tiene todos los puntos).
En cuanto al comportamiento de los conductores, si no cometes alguna irregularidad por la que se incomoden, es correcto y tranquilo (excepto, quizás, en Chicago, donde, como todo lo que hemos visto en esta ciudad, se va muy rápido y a toda presión: se oyen bocinazos frecuentes, sirenas a todas horas). Ahora bien si haces algo mal (he tenido ocasión de comprobarlo en un par de ocasiones), reaccionan muy airadamente.
Hemos evitado las autopistas siempre que nos ha sido posible. Aún, así estas también son interesantes, sobre todo para hacerse una idea del parque móvil del país. En cuanto a los coches, son todos de gasolina, los hay de todos los tamaños (a partir del medio-grande, por supuesto) y formas, aunque han perdido práticamente la personalidad de los clásicos coches americanos de años atrás. Lo que ahora se ve es de un estilo a medio camino entre europeo y oriental con algunos detalles de gusto americano. Más o menos la mitad de los coches son japoneses-coreanos, aunque acaban no siendo demasiado diferentes de los de las marcas americanas "de toda la vida". Donde sí se mantiene un estilo propio reconocible es en los pick-ups (abundantísimos a partir del Medio Oeste) y, sobre todo, en los camiones, de los que es difícil ver dos iguales... y todos espectaculares (¡y corren mucho!). Tampoco faltan los moteros, sobre todo en Ohio e Indiana, montados en sus harleys (por supuesto) y con toda la parafernalia propia de la tribu (mucho cuero y edad avanzada: pocos menores de 50 años...).

Seattle

2009-09-04T05:48:00.007+02:00

Para nuestro último día en Seattle no nos hemos planteado nada muy especial: un día tranquilo, de paseo por la ciudad y a lo que salga. Hemos empezado con un desayuno en Starbucks (era como una deuda: es la ciudad madre de la cadena), para seguir por un paseo por el mercado. Aquí nos hemos dado una vuelta por las tiendecitas de la planta inferior, algunas de ellas francamente divertidas: un librería de viejo con un librero sensacional (hasta nos explicaba los argumentos de los libros que hojeábamos, declamándolos en plan monólogo Sir Lawrence Olivier), otra de artículos de magia (un 10/10 en la escala de intensidad friki), otra de comics y artículos de cine en la que no faltaba de nada, etc. Hemos continuado con una vuelta por el Aquarium (peces y pececitos y una auténtica apoteosis del salmón) y una comida informal y relajada en un coffee house muy agradable (con su toque intelectual/alternativo muy propio del lugar).

Después, un poco más de paseo y compras, para acabar en el Seattle Center, al que hemos ido en el monorraíl que montaron para la Expo-62 (ya un poco viejecito, pero que continúa fucionando muy bien). En el Seattle Center, en un edificio de Gehry y junto al museo de rock, está el Museo de la Ciencia Ficción (que en cuanto a frikismo no le va muy a la zaga a la tienda de magia). Y como punto final a nuestra estancia en la ciudad - y en los USA - hemos decidido subir a cenar al restaurante panorámico que hay en la parte alta de la Space Needle (que también está en el Seattle Center). El comedor es un anillo acristalado que va girando (lentamente) y te permite disfrutar de una vista impresionante de toda la ciudad y sus alrededores. Además, como la tarde ha sido muy clara y nos ha coincidido con la puesta de sol, digamos que hemos puesto un colofón al periplo de los que no se olvidan.En cuanto Seattle, nos ha encantado. No sé si es porque hemos atinado con los dos únicos días de sol del año (venden una camiseta de la ciudad que pone "Seattle Rain Festival. 1st january-31st december"), pero el ambiente es genial: mucha gente por la calle, paseando, sentados en los cafés (hay para escoger), apenas se ven corbatas ni caras largas. Se les ve disfrutar y en un ambiente de lo más distendido. El contraste con Boston y Chicago (cada una en su estilo) es muy llamativo: así como en las otras dos necesitas entenderlas un poco y adaptarte a su ritmo, aquí te encuentras a gusto nada más llegar.

Llegada a Seattle

2009-09-03T06:26:00.007+02:00

Con lágrimas en los ojos nos despedimos de Kalaloch y del oceano Pacífico, en su expresión más remota. Hasta una ballena vimos tomando el desayuno. Todavía nos quedaban unos cuantos bosques y lagos en el camino y diversas carreteras en obras, hasta llegar a los alrededores de Tacoma-Seattle. Como expertos en aire puro, avistamos rápidamente cuando se acercaba la amalgama urbana. Nos despedimos de nuestro coche, snif, snif, después de más de 6000 millas recoridas con él (casi 10.000 Km), para volver al estado de paseantes por Seattle.

La primera impresión esta tarde en Seattle es que es una ciudad muy agradable. Respecto a las otras grandes ciudades que vimos, es más "llana" que Boston (y no en sentido geográfico, porque tiene calles empinadas, desde donde hacían rodar antiguamente los madereros sus troncos hasta el mar), y es menos exhibicionista que Chicago. Vuelven la variedad étnica y los alternativos, después del blanco impoluto y tradicional del far west (ya nos hicieron una broma al tomar el ferry hacia Olympic Park, cuando nos recalcaron que en Washington cargaban los coches al barco empezando siempre por la fila de la izquierda).

Hemos paseado esta tarde por el downtown, que se maneja muy bien a pie. El mercado del puerto (Pike Market), aunque algo adulterado por el turismo (como sucede con la Boquería), es entretenido, especialmente cuando los pescadores venden un salmón, celebrado con gran escándalo. Tiendecillas curiosas de todo tipo (desde Black Power Revolution a instrumentos musicales exóticos, pasando por tetería china con degustación de diveros tés). Que aquí nació Starbucks, no nos queda duda: hemos contado más de 10 en el paseo de esta tarde. Pero para el que le gusten los libros: imprescindible visitar la Elliot Bay Book Company.
También nos hemos entretenido intentando adivinar cual era el edificio donde "vive" el Dr Frasier Crane (hay varias apuestas). Para acabar el día, disfrutamos desde la habitación de una bonita vista nocturna a la Space Needle (uy!, esta vez se han despistado y no nos han dado habitación con vistas al parking).

Olympic Peninsula 2

2009-09-03T00:37:00.013+02:00

No voy a ocultar que teníamos una cierta ilusión por darnos un baño en el Pacífico y, entre otras razones, ese había sido el motivo por el que habíamos buscado un hotel de playa. Pues bien, el hotel ha resultado fantástico, con habitación con vistas al océano y un estupendo restaurante marinero (4 semanas después volvemos a probar el pescado); pero el día nos ha amanecido brumoso. Por si fuera poco, un señor muy amable nos ha comentado que:
1. el agua es gélida
2. al tratarse de océano abierto, las corrientes y la resaca son muy fuertes
3. en el mar flotan troncos que, arrastrados por las olas, pueden golpearte
Puestas así las cosas, tras una reflexión, decidimos que quizás haya una ocasión mejor para el baño y enfilamos hacia nuestro objetivo del día: una exploración del Quinault Lake. Es otro increíble lago glaciar, rodeado de intrincados bosques de cedros, otros árboles autóctonos y diversas especies de helechos (tempered rain forest le llaman). Junto al lago, después del paseo por el bosque y del picnic reglamentarios, nos hemos tomado un café (de los de verdad, con taza y todo) en el precioso salón acristalado, y con mucha madera, de un hotel clásico (edificio catalogado, construido hacia 1920) que, por lo que parece, es un refugio de escritores e intelectuales varios (aunque no nos dio la impresión de que hubiera ninguno por allí en aquel momento).

Para acabar el día, nos damos un tonificante paseo por la playa y, vistos los troncos que habían depositado las mareas en la arena y el estado del mar, entendemos mejor las recomendaciones sobre la práctica del extreme-swimming en estos lugares. Y como broche, nos regalamos una espléndida puesta de sol en el mar.

Olympic Peninsula 1

2009-09-03T00:19:00.008+02:00

Hoy ha sido el primer día completo en la Olympic Peninsula. La península es una región donde se dan, sin solución de continuidad, picos con nieves perpetuas, lagos glaciares, bosques alpinos, selvas que llegan hasta el mar (y todo en distancias no mayores a 50 Km).
Nos hemos dedicado a explorar la parte norte, con una parada en el lago Crescent - un maravilloso lago glaciar - y un recorrido por el Sol Duc Trail (siguiendo la recomendación que nos dio la señora genial que nos atendió en el Visitors Center de Port Townsend). Éste consiste en un camino a través de un bosque donde predominan pinos y cedros(altísimos, diría que de más de 20 metros) y helechos, que lleva a una cascada no muy espectacular, pero muy bonita de ver. Era especialmente llamativo el juego de la luz al pasar entre las copas de los árboles, la variedad de verdes y los troncos de los pinos, que acababan dando la sensación de encontrarse en un enorme salón de columnas con una iluminación mágica.

Por la tarde hemos ido al Cape Flattery. Es el extremo noroccidental de los EEUU (sin contar Alaska): su Finisterre y el punto más lejano de nuestro viaje. Para llegar hemos seguido el camino indicado, por en medio de una selva, con la niebla que iba bajando y el murmullo del mar como fondo, hasta llegar al mirador final del recorrido. La costa es muy recortada y el bosque llega hasta el borde de los acantilados donde rompe un mar oscuro, bravío y hostil. En frente del cabo hay una isla con el faro y más allá, el Pacífico inmenso. El efecto es sobrecogedor.

A la vuelta, nos hemos parado un momento en un pequeño monumento recordatorio del Fort Núñez Gaona Resulta que el primer asentamiento de no nativos en esta zona fue una expedición de españoles (en 1790) que, recorriendo la costa del Pacífico y pensando que habría un paso por aquí hasta el Atlántico, construyó un fuerte muy cerca del cabo, cartografió el territorio, estudió la fauna, se relacionó con los nativos (les enseñaron a utilizar el hierro) y lo acabaron cediendo a los EEUU hacia 1820. Lo cierto es que se ven nombres españoles por aquí: Port Angeles (una de las poblaciones más grandes de la península), el estrecho Juan de Fuca (que es el que la separa de la isla de Vancouver), el cabo Alava y alguno más.

Llegada a Olympic Peninsula

2009-08-31T05:12:00.008+02:00

Esta mañana volvimos a atravesar el desierto, pero contentos y felices por la perspectiva de acabar viendo el mar y el verdor de Olympic. En el desierto, una parada para ver un cañón, los Priest Rapids del rio Columbia. En su tiempo fueron bosque frondoso, pero unos cuantos volcanes acabaron con toda la vegetación, que además quedó petrificada. Aquí los indios Wanapun tallaron unos dibujos en estas momias de árboles (que no vimos porque estaba en la otra orilla del cañón y teníamos ya ansia de ver verde). Una vez pasado el cañón, aparecen por fin algunos árboles (hay que ver lo que se echan en falta), y finalmente atravesamos las verdes Cascade Mountains: alpinas, pinos altíiisimos, picos elevados; muy frondoso, uf que cambio!. A poco de pasar esta zona -unas 40 millas- ya se otea la skyline de Seattle, pero hábilmente nos desviamos hacia Edmons, donde subimos al ferry que nos pasó hacia Kingston, por fín ya en la Olimpic península. Y emocionados por ver el mar.

Allí, nuestra primera parada fue en Port Townsend. La ciudad se construyó en un boom comercial (maderas y puerto) a finales del XIX, pero el trazado final del ferrocarril no llegó hasta aquí, como se planeaba; y tan rápido como subió, se fue a pique. Muchos de los edificios de aquella época próspera, victoriana, se han conservado. La ciudad tiene un aire de puerto antiguo, como un San Francisco en miniatura y en pueblo (salvando las distancias). A nosotros nos pareció preciosa, y una delicia para pasear el puerto, con sus barcos, y el mar allí; encontrarnos de nuevo, aunque esta vez sea el Pacífico.

Hacia el Pacífico

2009-08-30T07:34:00.007+02:00

Abandonamos Glacier Park desandando el camino hacia el sur, a buscar nuestra ruta guía: la I-90. Al reencontrarnos con el Flathead Lake, hemos podido descubrir que de norte a sur se ve mucho mejor que de sur a norte (¡qué cosas!). Después hemos tomado una vía secundaria, para acortar, y tras pasar por otra reserva india (se hace muy notoria la pobreza) en un paisaje típico de Montana (ver entrada correspondiente), nos adentramos por el Lolo National Forest. Es un magnífico pinar (de unos árboles estilizados, altísimos, parecidos a abetos pero más afilados y con la copa menos densa) que rodea el río Flathead, junto al que discurren la carretera y la vía del tren.

El bosque continúa aumentando de densidad, el relieve de los montes se acentúa y la I-90 serpentea a la entrada de Idaho. Aquí nos ha caído la sorpresa del día. Para descansar un poco, hemos hecho parada en Cour d'Alene (la ciudad más importante del norte del estado, al borde del lago del mismo nombre y con una misión de los jesuitas fundada a finales del S XIX). De repente, ha sido como encontarse en pleno Mediterráneo: la luz, la maravillosa gama de azules del agua, de las montañas y del cielo, el parque junto al lago, la gente tomando el sol y bañándose, el embarcadero de los cruceros turísticos, los WC públicos hechos una ídem, etc. Y todo en un ambiente de tranquilidad y de disfrute que no lo habíamos visto en estas 3 semanas. Ha sido una pena no poderse quedar: el tiempo aprieta. Y después, nuevo contraste brutal. Apenas salir de Idaho y entrar en Washington, el bosque se transforma en un páramo: el Columbia Platteau. Una llanura inmensa, casi desértica: matorrales, alternados con grandes extensiones de cultivo (principales productores de patatas de USA), unas pocas lagunas, apenas alguna granja y ni rastro de ganado. Desolador. Fin de etapa en Moses Lake, que se autodefine como un oasis (aunque es bastante feo).

Glacier Park

2009-08-30T06:40:00.007+02:00

Hoy salimos de Kalispell y nos dirigimos a Glacier Park. Después de visitar parques fabulosos, estábamos intrigados por conocer si éste era tan imponente como lo pintaban. Pues sí, el parque es más que bello. La mayor parte del territorio está en USA, pero continúa en Canada, donde se llama Waterton. Una carretera divide Glacier en una mitad norte y otra sur; le llaman “going to the sun road”. Permite paradas a lo largo del recorrido, en las vistas más espectaculares y también si se quiere adentrarse a pie por los senderos de corto, largo y muy largo recorrido (qué pasada). Si se deja el coche fuera del recorrido, un servicio de microbuses recorre el parque ( "hop on-hop off").

El parque es el conjunto de montañas con sus valles y lagos, tallados por los glaciares. Las vistas son espectaculares, el parque tiene un aspecto realmente virgen. Y eso que sólo tuvimos tiempo de hacer un paseo a pie corto, que con los kilómetros que hay de terreno debe ser impresionante estar en las zonas más remotas. Qué vimos: cascadas, rios limpísimos, lagos, montañas con picos tallados, glaciares (desde lejos), bosques...
El día fue muy soleado, casi ardiente, igual que los últimos de esta semana. Hasta que no aflojó el calor no aparecieron algunos animales como la cabra de montaña, el emblema del parque. Un curioso animal: tiene cara de perro, pelo blanco lanoso y trepa las piedras como si fuera un gato. También vimos rebecos de cuernos retorcidos, águilas, aguiluchos de una especie (osprey), y lo que mas nos gustó (sobre todo a Inés, que llevaba días intentándolo), un alce (moose). A la vuelta de una caminata para ver el una cascada, nos encontramos con unos estudiantes de Seattle que estaban mirando con unos prismasticos desde un lado del lago St Mary, nos los pasaron y ¡por fin! vimos al moose "buceando" para pastar de las hierbas del lago.
Por la noche, alojados en una cabaña de la zona del lake McDonald, por una vez con vistas al lago y no al parking, como es habitual. Aunque lo fardón de verdad es el hotel, que es edificio catalogado.

Montana

2009-08-28T04:27:00.010+02:00

De nuevo en marcha, camino de Glacier Park, atravesamos Montana, el estado de moda (según parece) por su naturaleza agreste y su cielo infinito. Pues bien, algo de cierto sí que hay en el eslógan. Siguiendo por la I-90, desde Livingstone, el paisaje es una pradera de color verde grisáceo que se va replegando formando montañas, que en algunos casos llegan a los 3.000 metros, manchadas con bosques de pinos y abetos. Hasta llegar a Missoula, en la que seguimos por la US-93 hacia el norte, hay un tramo especialmente llamativo: el paso por el Beaverhead National Forest, antes de llegar a Butte. El terreno aquí está formado por grandes rocas rojizas de formas muy variadas entre las que van saliendo los pinos hasta formar un bosque muy frondoso.

Ya en la US-93 (en obras, claro), atravesando el Mission Valley (con nombres de pueblos tan sugestivos como Sant Ignatius - con una iglesia católica de 1890 - o Juniper), donde está la reserva india de Salish-Kootenai (con letreros bilingües en inglés y en el idioma de los indios: no se entiende nada), llegamos al Flathead Lake. Un precioso y enorme lago glaciar al que es difícil llegar a la orilla (es en gran parte privada: es un sitio de veraneo bastante conocido por aquí) y al que las Mission Mountains le pone un fondo de postal.

Fin de etapa en Kallispell - un encantador pueblo con aires a medio camino entre veraneo elegante, farwest y montaña - donde hemos dado con un hotel de los que aqui llaman históricos (es decir, decoración afectada de un acusado horror vacui, mobiliario con aires victorianos; pero bien cuidado y con muchos detalles... en fin, decididamente delicioso) . En el paseo, necesario para estirar las piernas después de tanto coche, nos hemos encontrado con su animada feria de los jueves. Consiste en algo muy parecido a un mercadillo (que, eso sí, ha acabado puntualmente a las 20.00) con puestos de artesanía, peleas a estacazos (de verdad: aunque los luchadores iban con armadura y casco), helados, fideos japoneses, cebollas grandes como melones, una niña prodigio del piano (que no la hemos oído) y un conjunto de provectos rockeros (a los que sí hemos oído).

Yellowstone 2

2009-08-27T05:53:00.011+02:00

Antes que nada, una pequeña anotación a la entrada de ayer. La foto que sale después del último párrafo no corresponde al tranquilo arroyo truchero a que hace referencia el texto.

Bien. Hecha esta aclaración que creía importante, el día de hoy ha estado dedicado a un relajado tour, bajo un sol implacable, por el nordeste del parque. Es la que llaman región Roosevelt y es la más silvestre de esta enormidad de sitio. El paisaje es fundamentalmente montañoso (hay unos cuantos picos de más de 3.000 metros), con praderas amplias y ríos bravos (por los indicios, debe ser un paraíso de los pescadores: se les ve por todos lados). También aquí es donde está el árbol petrificado (por ahí nos habían dicho que era un bosque, pero parece que los cazadores de souvenirs lo esquilmaron). Se trata de un tronco bastante imponente que, debido a la lluvia de cenizas de una erupción volcánica del eoceno, quedó convertido en una especie de momia pétrea. En cuanto a la fauna, sigue el predominio de bisontes (muchos), renos (o ciervos) y unos simpáticos roedores parecidos a los perritos de la pradera. De osos y alces, ni rastro.

Otra cosa interesante que hemos visto, ésta en la zona norte del parque, son los Hot Springs, unos manantiales de aguas muy calientes y sulfurosas (se reconoce por su olor a... eso) que caen por terrazas de un color blanco muy llamativo y que dejan a su paso unos regueros amarillo verdosos. Aquí proliferan bacterias termófilas y parece ser que son objeto de estudio de la vida en condiciones extremas para analizar, entre otras cosas, la posibilidad de vida en otros planetas (lo cierto es que más de una vez parece sentirse uno en otro planeta al ver lo que hay por aquí... y básicamente me refiero a los fenónenos geológicos).

Ah!, y en referencia al sol, hay que tener en cuenta que el parque está entre 2.000 y 2.600 metros de altitud, con lo que el astro rey pega fuerte. Así, estamos consiguiendo unos bronceados-camiseta muy interesantes (muy especialmente el del conductor, con una asimetría en la coloración entre las extremidades superiores realmente lograda).

Otra cosa que nos ha llamado la atención es la súbita proliferación de turistas japoneses: no nos los habíamos encontrado hasta llegar a Yellowstone (y se ven muchos por aquí). Ahora que, pensándolo bien, parece bastante consistente con sus hábitos viajeros por Occidente: todos juntos al "must" de cada sitio, sacar muchas fotos y, después, salir volando hacia otro lado (¿se habrán enterado de algo?).

Y para reponerse de tanta experiencia geotérmica y tanto picnic junto a arroyos trucheros (llevamos tres días seguidos), esta noche nos toca un auténtico festín en Yellowstone Mine (el restaurante de la lado del hotel) con su delicioso "Mouth-Watering-Montana-Beef-Steak-Sirloine" hecho al punto exacto y maridado a la perfección con una Black Foot Montana Beer.

Yellowstone 1

2009-08-26T07:01:00.015+02:00

Hoy salimos de Teton, y siguiendo carretera al norte, entramos en Yellowstone. Esta zona también era territorio indio; en este caso, de la tribu de los Shoshones (tal cual), pero hasta hace un par de días, como quien dice, no la pisó el hombre blanco. El primero que la vió alucinó, y los siguientes, también. Incluye la zona con más geiseres del mundo, un bosque petrificado, el lago alpino más grande de los USA, la reserva de vida animal salvaje más grande del territtorio continental USA (les gusta muuucho a los norteamericanos la enumeración tipo Hit-parade). En consecuencia, fue el primer parque nacional del pais.

El parque se divide en 5 zonas; cada una de ellas con personalidad diferente, por sus peculiaridades. Una carrerera central (loop) distribuye los accesos a las diferentes zonas. Hoy hemos comenzado por la zona sudoeste, que contiene la mayoría de los geiseres. El cálculo del tiempo entre dos distancias del parque no suele ser exacto. Por las obras de pavientado y por las paradas de los coches. Cuantos más coches se paran suele ser indicador seguro de más animales a la vista. En nuestro caso: bisontes varios cruzando la carretera, renos en manada y coyote.

Los geiseres son un espectáculo de colores y actividad de humos varios (algunos con alegre olor a azufre). Los hay de aguas azules, blancas, multicolores, borboteantes, lodosos, secos, vaporosos y en chorro. El más famoso, el Old Faithful, tuvo a bien emitir su famoso chorro minutos antes de nuestra llegada. Como la siguiente actuación era al cabo de una hora, seguimos ruta, bordeando el lago Yellowstone en la zona sudeste.

Hoy el picnic lo hicimos al lado de un arroyo truchero. Con cuidadito de no dejar restos para el oso Yogui...

Grand Teton

2009-08-26T04:51:00.014+02:00

Amanecimos en la cabaña alpina de Gran Teton, y después de un estupendo desayuno a "la americana" en la cabaña-restaurante (prohibidísimo cocinar en las cabañas, que atrae a los osos), nos dirigimos a explorar este parque. Como llegamos de noche no sabíamos qué nos esperaba. Y lo que encontramos fue una maravilla: en la distancia se alzan los 4 Tetons (ojo, pronunciado títon), cumbres alpinas, en las laderas bosque de pinos, en la base lagos y estanques, y por delante una enorme pradera de salvia y otras hierbas pasto de bisontes. Uno de los atractivos de este parque, además de la vida natural salvaje y silvestre, de sus miles de acres (y eso que todavía no sabemos traducir los acres, las yardas y los pies), es poder admirar la perspectiva de esas cumbres altísimas y nevadas, con el plano de pradera por delante.

Para bajar el desayuno nos dedicamos a pasear por algunos de los senderos recomendados, siempre alerta con los osos, especialmente a la hora del pícnic (dicen que al caer una hoja, la ve el águila, la oye el ciervo, la huele el oso). Un primer paseo alrededor de unos pequeños lagos: Colter bay, Swan lake, Heron pond ("easy"). Otro paseo ("moderately extenous"), después de cruzar en bote el Jenny Lake, hacia la cascada Hidden Falls y luego caminito de cabra (de pronghorn), hasta un inspiration point, con perspectiva sobre el lago y toda la llanura. Precioso. Para volver, a pesar de las protestas del elemento juvenil, vuelta paseando, por un camino frondoso que rodea el lago. Por el camino, esperábamos avistar algún oso (el negro, de morro liso y orejas puntiagudas, más pequeño, o el grizzly, con escalón en el morro, oreja redonda, más fiero), pero no hubo oportunidad de poner en práctica todas las técnicas de huida o defensa en las que fuimos convenientemente aleccionados.Acabamos el tour del día rodeando el parque por la carretera exterior, y entrando de nuevo por el acceso superior. En la entrada, cuando le damos el pase a la ranger, de pronto saca medio cuerpo fuera de la cabina y exclama "Oh my Gosh, a black bear, there!!"; y sí, vimos un oso negro cruzar la carretera.

Atravesando Wyoming

2009-08-26T04:30:00.008+02:00

Después de una noche escasamente reparadora en un motel del que no vamos a dar detalles, emprendemos la etapa más larga del viaje: más de 1.000 kilómetros de una tacada. Para animarnos, al poco de salir nos encontramos en Deadwood (South Dakota) con una gran fiesta anual de aficionados a los coches clásicos (parece que se llegan a juntar unas 500.000 personas), que, cómo no, hacen desfilar sus coches ante el entusiasmo de la multitud. ¡Este país es genial!.Seguimos ruta hacia la Devil’s Tower (ya en Wyoming). Es una formación geológica muy curiosa. Según parece, es fruto de una erupción de magma por una especie de chimenea subterránea que se solidificó y al ser más dura que la tierra que la rodeaba, con el tiempo fue emergiendo (es decir, la erosión hizo que se hundiera el suelo a su alrededor). El resultado es muy llamativo. Era una montaña sagrada de los indios (tenían al respecto una bonita leyenda con oso gigante y niñas desvalidas) y la utilizó Spielberg como punto de contacto con los marcianos en “Encuentros en la 3ª Fase”. El recorrido por el centro de Wyoming es duro (una pradera árida y lisa, sin casas ni árboles, sólo aparece alguna vaca de vez en cuando), pero cambia radicalmente cuando llegas a Buffalo (por cierto, el sitio que comimos nos atendió una señora casada con un navarro de Navarra). A partir de aquí, en vez de la ruta recomendada por Google Maps, te diriges a las montañas Bighorn siguiendo la ruta US 16, las atraviesas, después otro tramo de pradera, Cody (la ciudad Bufallo Hill y capital mundial del Rodeo: sin comentarios) y entrada en Yellowstone. Esta es una de las mejores carreteras por las que he hemos conducido: poco tráfico (puedes llegar a pasar 50 kilómetros sin ver un solo coche), un paisaje anonadante que va cambiando constantemente (pinares, montañas, gargantas, ríos, praderas), carretera ancha, bien asfaltada y con un trazado perfecto. Si se disfruta con la tartana que llevamos, con un coche de verdad debe ser…

Acabamos el día cruzando Yellowstone (ya noche cerrada, por tramos de pista sin asfaltar) hasta nuestro punto de deseadísimo reposo en Grand Teton en medio del frío, la lluvia, la oscuridad y los osos al acecho.

Black Hills

2009-08-23T23:08:00.009+02:00

A pocas millas de Badlands, de nuevo contraste: Black Hills National Park. Cordillera de hasta 2000 metros, con paisaje alpino. Le llaman Black Hills por lo frondoso del pinar; desde lejos se ve una masa negra. Dentro del parque nacional hay varias áreas-recorridos-parques. Fauna local salvaje: siguen los búfalos, ciervos, perritos de las praderas, mulos, águilas, moteros y pinos, pinos y pinos. De tanto en tanto, idílicos lagos de montaña. Aprovechamos el calor del mediodía para bañarnos en uno de ellos, en sus aguas limpias y frecas, pero verdosas y llenas de hierbas.

Después de engullir haburguesas (de búfalo) en un bar Far West atendido por camareros chinos (pero que hablan mucho mejor que nosotros el inglés), toca recorrido monumental, por lo que empezamos viendo el Crazy Horse Monument: una auténtica apoteosis kitsch de la epopeya sioux (y su expulsión de estos territorios, que eran suyos). Se trata de una escultura sobre la montaña (como el monte Rushmore, pero más grande todavía) que representa la efigie del guerrero lakota Crazy Horse y su caballo. Llevan unos 60 años trabajando (el Rushmore se hizo en 14) y ya tienen la cabeza hecha. Todo esto se explica en un video, adquirible - cómo no - en DVD, en la tienda de recuerdos, bajo el título:"Sueños y Dinamita". Clarísimo. Y ya, para acabar el día, visita al Mount Rushmore. Aquí, tallados en la mole están Washington, Lincoln, Jefferson, y de rebote, Th. Roosevelt (las malas lenguas dicen que era porque tenía gafas y al escultor le interesó el reto, muy chulo él). Llegamos a última hora, después de salir vivos de la Needle Highway, una carretera de montaña llena de curvas en pigtail y pinhole (tal cual, es cierto), pero que es una forma imponente de ver por primera vez el monumento, que queda enmarcado en la distancia, al salir en la carretera de uno de sus túneles en piedra. La visita, espectacular; incluyendo un nuevo acto de exaltación patriótica, pero esta vez más interesante.

Badlands (21-22 de agosto)

2009-08-23T21:55:00.005+02:00

Después de millas y millas (para ponerse locales) de llanura de cultivos de secano, la aparición de las Badlands es todo un choque. Se trata de un área desértica de erosión que corta brutalmente la pradera en dos niveles (inferior, al oeste, y superior, al este). Alguien lo describe como el Cañón del Colorado pero puesto del revés.

La verdad es que pese a que se trata de un paraje aparentemente árido y muy duro, tiene un gran atractivo. Por si fuera poco, el recorrido por el Parque lleva también por la pradera inferior y, además de las vistas espectaculares sobre las rocas, el contraste de sus colores blanco y rosa con el azul brillante del cielo y la gama de verdes de la pradera, va apareciendo la fauna autóctona (perritos de la pradera, bisontes, cabras, gamos). Una visita imprescindible.
Dentro del Parque hay varios camping y un solo alojamiento en bungalows, que es donde hemos estado. No hemos podido resistir apuntarnos en una actividad de presentación del cielo nocturno que se organiza en el Parque. La cosa iba de un ranger que nos pasaba un power-point en una pantalla gigante, en un espacio al aire libre y con unos efectos de sonido bastante mejorables. Íbamos soportándolo bastante bien (a la espera de que acabara y poder ver el cielo) cuando, para nuestra sorpresa, el asunto, a partir del comentario sobre el peligro de la contaminación lumínica, empieza a derivar hacia la importancia de las estrellas en nuestra vida, asoma la bandera nacional en la pantalla - con todas sus estrellas, claro - y se menciona a todos los que han dado su vida por ella. A continuación hacen levantar a los militares presentes, el público, puesto en pie, aplaude y acaba el show con una empalagosísima balada que debíamos cantar todos los presentes (si había dudas, la letra se iba proyectando). Y nosotros, en vez de sumarnos al coro, preguntándonos qué tendría que ver todo aquello con la astronomía. Eso sí, el cielo (cuando hemos podido mirar hacia arriba con un mínimo de tranquilidad), una pasada: nunca habíamos visto tanta estrella y podemos asegurar que la Vía Láctea existe.

South Dakota (21 de agosto)

2009-08-23T21:54:00.009+02:00

Pues por si no teníamos llanura suficiente, ahí estaba South Dakota esperándonos: otra tirada de kilómetros en línea recta bajo un cielo espectacular, por carreteras de cuarcita rosa (pink roads), a través de campos y más campos hasta llegar al Missouri (el río que marca el límite entre el medio oeste y el far west), donde cambia el paisaje (se empieza a ondular un poco y aparecen vacas).

Aún así, antes de llegar, teníamos la parada inexcusable en Mitchell para ver su Corn Palace. Se trata de un edificio de aire morisco (dicen… aunque a mi me ha recordado más a un Taj Mahal de guardarropía) que, desde 1896, decoran cada año con espigas y mazorcas de maíz cortadas por la mitad a lo largo y pegadas sobre un fondo de papel negro. No tiene desperdicio. El tema de este año era Destinos de América y para hacer los plafones, habían utilizado 12 tipos diferentes de maíz (no lo pintan). En su interior, una exposición con fotos de las decoraciones de todos los años, unos puestecitos de venta de chucherías (de maíz) y una gran sala, medio cancha de baloncesto, medio teatro, decorada también con los consabidos plafones de mazorcas. No tiene desperdicio: es encantadoramente kitsch. Para reponernos de tantas emociones y cargar pilas para seguir por la llanura, nos metimos en un bar que daban café espresso (¡por fin!) y la dueña, enternecida por nuestras muestras de agradecimiento, nos puso para acompañar el café una tapa generosa de nachos (de maíz) con salsa picante. No pudimos negarnos a dar buena cuenta de ellos y mostramos aún mayor gratitud (con lágrimas en los ojos, diría yo).
Seguimos etapa y poco antes de llegar a las Badlands, en un sitio llamado Kendall, otro letrero de la autopista nos empuja sin remisión a hacer una parada: ¡un auténtico poblado far west a nuestro alcance!. Resulta que, trasladando edificios históricos conservados en diversos rincones del estado, reconstruyeron lo que debería ser un poblado del oeste de 1880 (con su saloon, hotel, tienda de comestibles, consulta del médico, estación de tren, etc.). Dejando aparte algún interior poco conseguido, el número de que anden actores simulando atracos al banco o cosas similares, o que alquilen vestidos de época para que los visitantes se puedan sentir el más rápido de este lado del Missisipi o la chica más alegre del saloon, la cosa me ha parecido que tenía su interés (y lo digo bastante en serio). Finalmente, llegada a las Badlands, pero esto merece una entrada aparte

Minnesota (20 de agosto)

2009-08-23T21:47:00.007+02:00

Hoy hemos atravesado todo el sur del estado de Minnesota de este a oeste y lo que podría haber sido una dura prueba, ha sido algo menos de lo esperado. La primera parte, el extremo sudeste, empezaba con el cruce del Missisipi en La Crosse. Una vuelta por un parque a la orilla del río nos ha permitido hacer unas tomas del puente sobre el río (que ya es bastante caudaloso a estas alturas). Después, seguimos por la US 16 atravesando el Harwood National Forest: un trayecto muy agradable, junto a un río, por un área boscosa con algunas (pocas) granjas y algún pueblo muy cuidado (Lanesboro). La impresión que da es de ser una zona de vacaciones. Una vez pasado Rochester (Clínica Mayo), tomamos la US 14 hacia el oeste con paradas en New Ulm (porque nos estábamos durmiendo) para tomar un café en un típico restaurante de carretera y en Walnut Grove (aquí, porque nos encontramos un cartel en la carretera que decía que había una de las casas de infancia de Laura Ingalls, la de la Casa de la Pradera, y nos ha hecho gracia). Esta segunda parte de la etapa sí que es una llanura interminable de cultivos, con alguna laguna de vez en cuando y con bastante baja densidad de población. Final de etapa en Pipestone, en el límite con Dakota del Sur y punto equidistante entre el Atlántico y el Pacífico. Lo de Pipestone hace referencia a una piedra que trabajaban los sioux (cuarcita rosa), con la que están hechos algunos de los edificios del pueblo (entre ellos, nuestro hotel). El hotel es una experiencia Far West auténtica en cuanto a mobiliario y decoración (y estado de conservación también).

Wisconsin

2009-08-20T02:17:00.013+02:00

Después de la locura de Chicago, volvemos a la América rural con el paso por Wisconsin. El paisaje es ahora ondulado y boscoso (en la foto no se ve mucho, pero es que como esta nos ha quedado bonita y da ambiente...), con muchos lagos, granjas, vacas, silos de color marrón-rojo y tejados blancos (el de la foto tampoco es así, pero la gran mayoría lo eran... ¡de verdad!) y casas de madera de colores claros con ventanas de guillotina. Las construciones tienen un aire muy escandinavo: la colonia de origen nórdico y alemán es muy importante. El estado es famoso por sus quesos (a sus nativos se les conoce como los cabezaquesos, pero los que hemos visto, aparte del aspecto inconfudiblemente nórdico, tenían unos cráneos aparentemente normales).

El día se presentaba plácido: una vuelta por el Lake Geneva, paseo por la capital (Madison) y visita a Taliesin (el santuario Lloyd Wright: un paraje idílico donde el arquitecto tenía su estudio-escuela). Pues bien, las obras que parece que están haciendo en todas las autopistas de EEUU este verano, con sus reducciones de carriles y los consecuentes atascos, hoy venían con el plus añadido de 4 carreteras cortadas. Así que el plan inicial, por los aires. Descartadas las visitas al lago y a la ciudad, nos hemos dirigido directamente a Taliesin. Allí nos han comunicado que sólo había 3 billetes disponibles para la visita y, como somos 4, la decisión era difícil. Finalmente, todo se ha resuelto con una estupenda hamburguesa, de ternera de Wisconsin supongo, en el café del Visitors Centre (edificio y mobiliario diseñado, of course, por LlW) atendidos por una encantadora camarera rubia, alta, de ojos azules, de aspecto inconfundiblemente nórdico (lo siento, chicos, no hay foto).

Fin de etapa en un motel de Viroqua y mañana (espero), cruzamos el Mississipi camino de Pipestone, Minnesota.

Más fotos en ese album

Bye, bye, Chicago

2009-08-19T15:10:00.009+02:00

Y para despedirnos de Chicago, lo celebramos la mar de bien, cenando con un amigo, Andrés, que está realizando allí su fellowship en Oncología infantil. Nos llevó a un chineese-bistrot genial: muy buena comida y ambiente agradable. Eso sí, para seguir la tónica general, con el aire acondicionado a toda pastilla. Por lo que Andrés nos explicaba del invierno en Chicago, será para que no se olviden. Bueno, Andrés, esperamos volver pronto, fue un placer volverte a ver!

Última jornada en Chicago

2009-08-19T06:22:00.009+02:00

Los dos días se nos han pasado volando y con la sensación de que apenas hemos rozado las maravillas de esta ciudad deslumbrante. Merece ser conocida en profundidad (¡habrá que volver con más tiempo...!).

Hoy hemos dado una vuelta por el parque Milenium (fascinante la Cloud Gate - la foto de la entrada de ayer - y genial el ambiente de los niños jugando en el agua de la Crown Fountain: son obras de arte que, además de ser contempladas, te permiten disfrutarlas de muchas otras maneras).

Después, la visita al Institute of Art. Había una interesantísima exposición de biombos japoneses, con piezas que iban desde el siglo XVI hasta 1990. En cuanto los fondos del museo, como el MFA de Boston, son una selección de obras que abarca desde el arte africano y precolombino hasta el actual, muy equilibrada y bien presentada. Como cosas a destacar, una muy muy buena (pero mucho) colección de pintura impresionista y moderna. Y dos detalles singulares: en las salas de arte americano acompañaban los cuadros con muebles y otros objetos coetáneos (buena idea para tener una visión global de la época) y el otro, el que algunas salas de arte moderno tenían una de sus paredes abiertas hacia la vista de los rascacielos (¡les encanta lucir su arquitectura!... y con razón)

Después del museo, un paseo por la orilla del lago y el parque Grant hasta el planetario. Y, para acabar la tarde, derrengados, un rato tirados en el césped, al pie del planetario, al atardecer, ante el lago y volviendo a maravillarse con otra perspectiva de la fachada de la ciudad. ¡Una gozada!

Chicago

2009-08-18T06:13:00.009+02:00

Hoy inmersión total en Chicago. Vaya cambio respecto a la vida sencilla de los Amish. El checaugou de los indios potawatomi (checaugou = cebolla silvestre, que era lo único que crecía aquí), se ha transformado después del gran incendio en una exhibición apabullante de arquitectura e ingeniería. En todas sus manifestaciones: rascacielos, escultura al aire libre, modificaciones del cauce del río. El tour en barca por el cauce del rio es espectacular. También la vista desde el restaurante del piso 96 de la torre Hancok. La ciudad, además, rebosante de restaurantes, clubs de jazz, tiendas para todos los gustos. Y ruidosa. Ambulancias, música, bocinas. Pues será que nos estábamos acostumbrando ya a la América rural y sus campos de maíz. Bueno, la ciudad es fascinante y atractiva, ufanos que están de ella sus habitantes. Y nosotros, fascinados, tirando del carrete de fotos. Para muestra, un botón, pero cuando tengamos un rato, dejaremos colgadas otras fotos en un album. Mañana más visita a la ciudad, que será nuestro último día en Chicago antes de seguir ruta hacia el far west.

Por tierras Amish

2009-08-17T05:14:00.013+02:00

Hacia la zona oeste del norte de Indiana llegamos a unos condados donde hay comunidades Amish. No son tan numerosas como en Ohio ni en Pensylvania, pero nos los encontramos varias veces en la carretera, con sus calesas; incluso vimos unas mujeres trabajando en el campo. Cosa rara, porque era domingo y deberían estar en sus oficios religiosos.

Por la mañana nos paramos en Napannee, donde hay una granja Amish fuera de uso y cedida para explotación como museo, restaurante, teatro y cómo no, con tienda (Amish Acres). Es muy curioso. Las casas originales de la granja están conservadas con su mobiliario e instrumentos: cómo conservaban alimentos, cómo trabajaban la madera, etc. Estas comunidades migraron desde Europa en el siglo XVIII, donde estaban perseguidos y en este país encontraron su espacio. Y siguen con sus norma estrictas, de "gente sencilla" como se llaman. Nada de electricidad, de coches, ni teléfonos, que todos estos elementos de la vida moderna pueden contaminar su sencillez. Aunque algunos son algo menos estrictos y tienen una cabina de teléfono. Eso sí, fuera de la casa. Y su ropa, tan estricta, o esas capuchitas que usan las mujeres. Muy curioso.

Norte de Indiana

2009-08-17T04:48:00.012+02:00

En el motel de Angola, compartimos pancakes y cereales en el desayuno con familias variopintas y moteros de Harley, que los hay en todas las carreteras (la mayoría sin casco, algunos con badana, todos con gafas de sol). Aunque los auténticos reyes de la carretera son los camioneros, para qué engañarnos. Quizá algo más de moteros por aquí: será por Indianápolis?. Atravesamos las carreteras del norte, seguimos pasando campos y campos de maíz, unos cuantos de patatas. Y es que Indiana es el tercer estado productor de maíz. También silos y casas de campo, alguna laguna pequeña.

A este estado le llaman también Hoosier, una de las explicaciones de este nombre es porque los primeros colonos, cuando llamaban a su puerta, decían "Who's here?". De los indios, poco rastro, salvo que han quedado muchos nombres exóticos de localidades y ríos.

Atravesando Ohio

2009-08-16T04:51:00.011+02:00

Hoy empezamos la jornada, una vez comprado el desayuno en el badulaque de al lado del motel, con un paseo por el German Village de Columbus. Es un barrio bastante amplio de casas de ladrillo rojo, tranquilo y muy bien cuidado. Tiene un parque precioso (el parque Schiller, por si hubiera alguna duda) y sus habitantes no pueden ocultar su origen: predomina el tipo alto, fuerte y rubicundo. Hemos encontrado una lavandería (la situación empezaba a ser un poco complicada al respecto) y a su lado una tienda no muy grande, regentada por un señor encantador, alto, fuerte y rubicundo, que silbaba como un pájaro y tenía una cantidad de vinos realmente sorpendente (y una muy buen representación de vinos españoles: Terrasses, Numanthia - a 80 $ - y de unas cuantas DO más).

Con los problemas de vestuario satisfactoriamente resueltos, nos espera un recorrido por el NO de Ohio. Y aquí si que ya estamos en el Medio Oeste: extensiones inmensas de campos de maíz, salpicados por algunas granjas de madera pintada, tejado a dos aguas y ventanas inglesas, rodeadas de árboles de sombra, y con su consabido granero (una construción de madera basta, como de tablones, ancha y con tejado a dos aguas también). De vez en cuando aparecía algún pueblo. La impresión que daban era como si en origen fuera una gran explanada de hierba que tiene como eje la carretera que la atraviesa y sobre la que se traza una cuadrícula de calles. En la cuadrícula, sobre el césped, se van poniendo las casas, junto a las cuales no faltan unos cuantos árboles bien grandes y frondosos. El estilo de construcción de las casas es muy variado y su disposición sobre el terreno (salvo las que se alinean a los lados de la carretera principal), también. Eso sí, lo que no falta en ninguna es su porche con las mecedoras. En los pueblos aparentemente más ricos (pienso en uno llamado Urbana), el resultado de atravesarlos por la carretera principal es realmente impactante: un desfile de mansiones de todos los estilos, sobre un césped impoluto y rodeadas de árboles centenarios.

La etapa acaba en Angola (Indiana), en las puertas de las tierras Amish.

La Casa de la Cascada

2009-08-15T05:34:00.013+02:00

Después de una noche en el idílico hotel balneaio Riverside Inn de Cambridge Springs (Pennsylvania), inaugurado en 1888... y sin demasiados camios desde entonces, hemos empezado nuestra peregrnación hacia la Casa de la Cascada, de Lloyd Wright, cerca de Pittsburgh. La primera parte del recorrido ha sido encantadora: paisaje suavemente ondulado, granjas, bosques, prados, casitas preciosas; para seguir por un trecho bastante aburrido.

La visita a la casa ha sido toda una experiencia. ¡Es increíble! Un edificio totalmente integrado en un entorno de ensueño (un bosque fondoso y el riachuelo que pasa por debajo de la casa); construido - entre 1936 y 1939 - con piedra de allí mismo, hormigón, acero y cristal. Se conserva el interior diseñado por el arquitecto, lleno de soluciones geniales (rocas del terreno incorporadas a la propia decoración interior, ventanas sin marcos, todo el mobiliario a medida, alternancia entre espacios estrechos y muy amplios para dar sensación de liberación cuando pasas de uno a otro,...). Y, sobre todo, que mire desde donde se mire, su integración en el paisaje es perfecta y el efecto, bellísimo. Inolvidable.

Y, después, cambio de planes: en vez de la idea inicial de ir a Cleveland, fin de etapa en un motel del barrio alemán de Columbus (Ohio). El viaje ha sido un poco pesado (hemos encontrado un atasco fenomenal), pero el paisaje de Ohio me ha parecido precioso... y el motel, auténtico .

Niagara

2009-08-15T05:18:00.008+02:00

Dia 13 de agosto: Pack completo en Niagara Falls. Estado de New York. Nos apuntamos a un tour de visita, junto con otros americanos de a pie y diversos turistas, con predominio de serbios- de Serbia (encantados ante la estatua de su compatriota Tesla, más conocido por haberle vendido a Edison la patente y la fama). Muy completito, el tour. Hemos visto las cataratas por encima, por debajo, desde el agua, desde la tierra, en seco y empapados (como se puede ver en éste gráfico). En dos palabras: im-presionante. Lo más curioso del tour, una vista al "museo" de los locos que intentaron saltar la cascada metidos dentro de diversos artilugios (toneles, cápsulas, flotadores). Más que museo, un 7eleven que en una esquina tenía fotos y restos de los artilugios usados. Algunos sí lo consiguieron.

Vermont

2009-08-13T05:08:00.007+02:00

Hoy pasamos al estado de Vermont (Green Mountains): casitas estilo New England, colinas verdes, puentes de madera cubiertos de idem, vacas pastando, jarabe de arce, queso de la vaca. Idílico. Las carreteras impecables, salvo unos tramos de obras (cómo no), además, la conducción automática facilita el paseo turístico. Sobre todo por los límites de velocidad. Algún pequeño inconveniente: la pierna izquierda, como si fuera postiza; y de tanto en tanto, el tic de la mano derecha al cambio de marchas; se resiste, la pobre. Costó un poco encontrar esta noche donde dormir, pero al final, pasado al estado de New York (no tan idílico), encontramos dónde.

Una vuelta por Nueva Inglaterra

2009-08-12T03:46:00.011+02:00

Hoy ha empezado la travesía con un recorido por New Hampshire y un poquito de Maine. La primera parada ha sido Portsmouth, un bonito pueblo marinero con casas de madera (algunas de ellas del S XVIII) pintadas de colores llamativos y un puerto bastante activo.

Después de Portsmouth, tocaba darse una vuelta por York (Maine): otro pueblo marinero, con el añadido de tener uno de los faros típicos de Nueva Inglaterra... y de los más fotgénicos (aunque con la niebla que se nos ha levantado, nos ha salido un poco espectral). Ah! y nos cayó la primera multa (en sólo 4 horas desde que alquilamos el coche). La cosa es que aparcamos en un sitio que decía Permited Parking Only (del orden no estoy muy seguro), que tradujimos que estaba permitido aparcar; cuando lo que, al parecer, quería decir es que sólo podían aparcar los que lo tuvieran permitido. Bien: la elocuencia de Ofelia y el buen corazón de la empleada de la comisaría nos han liberado de este oprobio (50$ costaba la broma)

La segunda parte de la etapa ha sido un recorrido por el interior de New Hampshire: 100 km seguidos (por lo menos) de bosque y con lagos que aparecían cada dos por tres (le llaman la región de los lagos). El lago más grande es el de Winnipesaukee (el de la foto) y es francamente impresionante. Por lo demás, aparte del chaparrón que nos ha caído en el camino, hemos acabado en Hanover, un campus universitario (el Dartmouth College, muy elitista... y algo se nota en el ambiente) que tiene una ciudad adosada, para recuperarnos en un encantador Bed and Breakfast (típica casa de Nueva Inglaterra), con otro chaparrón en el exterior.

Un apunte sobre Boston

2009-08-11T03:55:00.011+02:00

Una cosa que me ha llamado mucho la atención de Boston es el respeto enorme por su historia, pero de una manera diferente a la nuestra. Tienen todos sus monumentos muy bien cuidados, con un montón de explicaciones sobre lo que sucedió y lo que significan; pero parece que para ellos es mucho menos importante su valor estético que el simbólico. Así no sorprende que no se haya procurado preservar el entorno original del monumento: uno se encuentra el edificio perfectamente conservado, cuidadísimo, con un montón de placas explicativas; pero rodeado de rascacielos, en mitad de una avenida repleta de tráfico.
Me ha resultado especialmente significativo el caso del edificio donde se produjo lo que llaman la Boston Massacre (un episodio de la lucha por la independencia). Se trata de una preciosa casa del siglo XVIII que, además de todo lo dicho sobre el entorno, hoy se utiliza en parte como...¡salida de una estación de metro!

Último día en Boston

2009-08-11T03:35:00.012+02:00

Hoy ha tocado jornada cultural (con un calor importante): mañana en la Public Library y el Fine Arts Museum, y tarde en Cambridge. En cuanto al museo, había una exposición temporal dedicada a Tiziano, el Veronés y Tintoretto. Estaba muy bien planteada, comparando la visión de cada uno de los tres ante el mismo tema, con cuadros muy interesantes (incluso una preciosa sacra conversazione de Bellini), aunque quizás el espacio era un poco estrecho. El resto del museo nos ha gustado mucho: tiene un poco de todo - desde antigüedades asirias, hasta pintura contemporánea, pasando por piezas de arte africano o de Oceanía... incluso un interior de ábside de una iglesia románica del Pirineo: Santa María de Mur -, de mucha calidad y muy bien presentado.
En Cambridge, hemos dado una vuelta por Harvard y alredores. Estaba muy animado (incluso unos fans del Jerez CD se han hecho una foto en la escalera de la biblioteca de la universidad con la bandera del equipo bien desplegada..) y hemos encontrado rincones verdaderamente agradabes con sus edificos de ladrillo rojo, ventanas inglesas, árboles centenarios y alguna ardilla. También nos hemos metido en una librería muy chula (Harvard Book Store) que tenía el aire acondicionado a una temperatura muy apropiada.
Bueno, mañana, con los pies un poco estropeados y sin acabar de adaptarse al cambio de hora (un servidor), empieza la travesía.

Boston

2009-08-10T03:36:00.003+02:00

Pues llegamos a Boston. Paseamos la primera tarde, mientras ajustábamos las piernas a las 6 horas de diferencia; mejor después de una New England Clam Chawder soup en Faneuil Hall, servida dentro de un pan. Hoy hemos recorrido el Freedom trail, la cabeza todavía sin ajustar, pero los pies, al final del trail, bien ajustaditos dentro de los zapatos. Y es que dicen que Boston es para pasearla. Seguimos el recorrido de la orilla del río Charles, en pleno domingo, corredores arriba y abajo; subimos al mirador del Prudencial, luego de vuelta por las calles de Beacon st, llegamos al Boston Commons, previa parada en Cheers. Completamos el trail hasta llegar al muelle. Para el que no lo conozca, el trail es un camino señalado en el suelo, una línea de ladrillos rojos, aunque en algunas zonas se acabaron los ladrillos y lo que hay es una raya de pintura roja . A los lados del camino sus “antigüedades”, edificios de 1660 en adelante, recuerdo de diversos episodios de su independencia, incluyendo convertir la bahía en una inmensa tetera, cabreados por el pago a los ingleses de impuestos del té. Una sospecha: volveremos como bolas si seguimos el régimen dietético-USA.

Mapa del viaje

2009-08-05T21:25:00.007+02:00

Siento borrar tu entrada papá, pero después de meditarlo he pensado que sería mejor que yo publicara el link del mapa (teniendo en cuenta todo el estrés que me ha causado su elaboración).
Así que aquí está, para aquellos que estén interesados en ver el recorrido aproximado de nuestro viaje.

Viaje USA verano 2009

¡Saludos a todos!

Inés (estrenando blog)

Planning inicial (aproximado)

2009-08-03T18:03:00.011+02:00

Al clickar en Planning, un poco más abajo, se accede a un documento bastante feo - no he sabido hacerlo mejor y, además, colgarlo me ha costado un h* (totalmente imposible sin ayuda) - con un resumen del plan de viaje que nos hemos hecho.

Planning

¡No había apuntado los husos horarios!:

De Massachussets a Indiana (8/08 - 16/08): 6 horas menos que en BCN
De Illinois a South Dakota (17/08 - 22/08): 7 horas menos que en BCN
De Wyoming a Idaho (23/08 - 29/08): 8 horas menos que en BCN
Washington (30/08 - 4/09): 9 horas menos que en BCN

Álbum de fotos

2009-08-03T00:28:00.005+02:00

aquí las fotos

Por qué nos hemos metido en este lío

2009-07-14T08:37:00.003+02:00

Todo empezó en un acceso de entusiasmo incontrolado de un servidor ( y diría que no era bajo el efecto de ningún psicotropo conocido), hará unos 2 o 3 años, y en el marco de una animada conversación familiar. El motivo: ante la coincidencia del 18 aniversario de Inés y del final de su (brillante) período escolar, decidimos que deberíamos hacer algo grande. Ahí salió la palabra mágica "transamericano" y el entusiasmo se contagió - con intensidad variable - al resto del núcleo familiar.

La verdad es que era un viejo sueño el hacer una travesía potente en coche, que se saliera algo de lo habitual...¡pero con los riesgos razonablemente controlados!. Así, la perspectiva de atravesar Norteamérica de costa a costa parecía un plan interesante y, para hacerlo un poco menos convencional, decidimos que estaría bien un trayecto costa-a-costa de Boston a Seattle: un recorrido largo y que tiene una enorme variedad de ambientes y paisajes.

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